「在赌场里借钱赌要还吗」人们从希腊出发,又将在希腊抵达

2020-01-08 11:34:23  捕鱼来了网站

    直到很久以后,后知后觉的欧洲人们幡然醒悟,称赞希腊果真是天生就流淌着古典主义的基因。一开始,我颇为纠结在一周时间内该选择希腊的哪些地点。凭借火山爆发之力,今天的希腊才从海底深处喷薄而出。就连希腊的校舍,也多由石灰岩建成确切来说,来希腊旅行是要承担一定风险的。即便到了21世纪,希腊依旧是全球地震活动最活跃的地区之一。在希腊的半岛和离岛上,不同历史时期共发生过300多次地震。

「在赌场里借钱赌要还吗」人们从希腊出发,又将在希腊抵达

在赌场里借钱赌要还吗,直到很久以后,后知后觉的欧洲人们幡然醒悟,称赞希腊果真是天生就流淌着古典主义的基因。若希腊土著们听闻此事,估计只能指着远处天海交汇的地平线,尴尬地笑笑:「我们的基因,就是阳光和海洋啊。」

文|吴呈杰

希腊之行是一次仓促到几乎没过脑子的决定。暑气未退的十月初,理想生活是找个中世纪小城,好好享受欧洲大陆的新秋——顺便躲开从国内涌来的浩浩荡荡的国庆旅行团。正当畅想美好的闲居光景时,我读到了村上春树的《远方的鼓声》。这是他在上个世纪80年代末于希腊和意大利旅居期间写成的游记。村上君抵达希腊海岛的时节是十月过半,文中却尽弥漫着一股凛冬将至的悲凉气氛:

「岛上的淡季以相邻海滩上排列的酒吧式餐馆的关门停业为标志。一如山国之春始于遥远的雪崩声,海岛之秋则始于酒吧式餐馆收拾桌椅的乒乓声。关门首先从远离小镇的海滩开始,就像1945年的柏林攻坚战,前线一点一点朝中心部位接近,某一日彻底偃旗息鼓。」村上君便在这时生出了阴暗的疑念:「莫非我所做的全不对头?」隔着书页,都可以想象他那耷拉着脑袋、愁眉苦脸的模样。

村上君的嘟哝像是一个严厉的警告。「如果现在还不去希腊,面朝大海晒日光浴的好日子就得等到明年了。」想去希腊的念头一旦冒出来就刹不住脚,午夜12点,在凉意侵骨的的少女峰脚下勾画希腊迷人的气候,不由分说地从床上跳下来,拉同伙、订机票、看攻略,狼狈得如同逃难。

圣托里尼几乎是希腊所有海岛最著名的

决定完成后,余下的事情反倒变得顺遂了。一开始,我颇为纠结在一周时间内该选择希腊的哪些地点。很久以前听过一个不甚高雅的比喻,说希腊划时代的地中海文明是蹲在一座巨大池塘边上的许多青蛙,地标散落一地,海滩边尽是珍宝。好东西一旦太多就会诱发选择恐惧症,哪个都想揣兜里舍不得丢掉。最后是旅伴抛出的两个自问自答拯救了我们:「看过《太阳的后裔》吗?宋仲基带宋慧乔去扎金索斯约会了。」「看过《牛仔裤的夏天》吗?莉娜的暑假可是在圣托里尼度过的呢。」

我既没看过《太阳的后裔》也没看过《牛仔裤的夏天》,不出意外地丧失了发言权。行程最终定为两天扎金索斯三天圣托里尼,在我的强烈要求下,在两个海岛之外插入了一天的雅典行,代价是花两个小时的口舌打消旅伴们的顾虑:「你确定雅典的大街小巷没有被中东难民占领吗?」

《太阳的后裔》让沉船湾名声大振

我们搭乘的是从布鲁塞尔直飞扎金索斯的航班,在机舱只能容纳120人的狭小空间内,我们不仅是唯一的亚裔面孔,更是为数不多的年龄在50岁以下的旅客。白发苍苍的爷爷奶奶们相互搀扶,交流也是轻言细语,四周只会偶尔响起翻动报纸的「哗啦」声——像是穿越到了某个遥远的年份。

这架装满欧洲退休旅行团的波音737沿亚得里亚海和爱奥尼亚海一路南下,机翼轻巧地扫过巴尔干半岛的末梢,拐入伯罗奔尼撒半岛险峻的海岸。从飞机上往下看,蔚蓝的海域上点缀着若隐若现的白光。我理所应当地以为是顺流而行的白色帆船,又怀疑海中的船只未免过多。再下降了一定高度才发现,原来那是海平面上翻起的细密波澜,是阳光和海水汇聚而成的杰出产物。地中海饱满、起伏的呼吸就在我们的脚下,甚至笼罩着一股不可一世的压迫感。在《海上迷宫》中,波兰剧作家兹比格涅夫∙赫贝特(zbigniew herbert)将其视为「天生就难以描述的风景」:「我们可以说,丰富多彩的风景总是如此,但在这里,我们即将面对的不仅是丰富多彩。在希腊,始终缠绕我的最强烈的感受之一就是动感,仿佛我的眼睛睁开,一直在看着大地诞生的苦难剧目。」

的确,没有任何一个地方能像希腊一样,能将数亿万年的地质变迁不加掩饰地裸裎相待。继承了地中海和顺的脾性,扎金索斯同样是被温柔的、像珍珠般闪着光的海岸线包裹。不同的是,扎岛鲜少能见到由金黄细沙铺成的成片沙滩(正如我们在东南亚看到的那样),地块猛烈的交错、突然而至的断崖和狭窄幽深的峡谷成为目力所及的主旋律。根据地质学家的说法,希腊随地可见的石灰岩和白云岩证明,这个国度在漫长的发展史中曾一度被特提斯海淹没。那片大海将北方陆地板块——安加拉古陆(中欧、亚洲和北美)与南方陆地板块——冈瓦纳大陆(非洲、南亚和南美)分隔开来。凭借火山爆发之力,今天的希腊才从海底深处喷薄而出。

就连希腊的校舍,也多由石灰岩建成

确切来说,来希腊旅行是要承担一定风险的。面前这些乐观得近乎无忧无虑的希腊人,在坐拥无敌海景之外,还要时刻提防自然灾害的侵袭:人们必须想方设法聚集雨水、加固房屋来对付地震,或者是在陡峭的岩石地上种庄稼。即便到了21世纪,希腊依旧是全球地震活动最活跃的地区之一。在希腊的半岛和离岛上,不同历史时期共发生过300多次地震。甚至有学派认为,那个神秘的亚特兰蒂斯帝国就建立在希腊的克里特岛上,而公元前15世纪圣托里尼的一次火山爆发引发了海啸,使得原本仰仗海上贸易的大西国文明就此一蹶不振。

不过,对一早在旅行箱里备好太阳镜和泳衣泳裤的度假客来说,真真假假的史料记载远没有眼前的湛蓝色海水来的亲近。即便凭借《太阳的后裔》在中国大热,扎金索斯大体而言还是欧洲人为了躲避人群的私家后花园——瞧瞧周围就知道了,村庄就是村庄的样子,连镇子都只是多了几家零零星星的商铺。山坡大多是未开垦的,依稀可辨的小块绿色是些生命力顽强的矮小灌木。路边生长着野橄榄,狭长的叶片像手掌一样分开。百里香和薄荷贴着地面探出了头——来自贫瘠荒野的芬芳。

去温泉口游泳是人们来希腊的一大保留项目

像夏日再度归来一般,天空中漂浮着轮廓清晰的白云,整座岛屿从露台一直迤逦伸展到烟色苍茫、起伏不平的海湾。除了在蓝洞和沉船湾这样的热门景点,连个东亚面孔都没见着(要知道,这可是在国庆期间啊)。不少酒店窗口落着结结实实的铁叶窗,餐馆连招牌都没了,大概经营者担心被盗拿回了家。从酒店前台到餐馆老板再到旅行社,遇到的所有希腊人都在告诉我们:这是「the end of the season」(旅游旺季的尾巴)。潜台词就不言而喻了:这个房间没准备好/这道菜没有了/这个一日游取消了,可不是我们的错哦。

这还真怨不得希腊人们,事实上,整座岛都呈现着一种「我实在是不愿意动弹」的懒散气氛。这一点,光看岛上的猫猫狗狗就知道了。扎岛的狗的自然状态就是以各种姿势在路上躺着,偶有几只会挣扎着抬起眼皮观察下周遭形势,其余的则是放弃治疗般地一动不动。村上君就不无调侃地将其誉为「死狗现象」,他还信誓旦旦地表示,曾亲眼见过几个希腊人围在一起,皱着眉头认真讨论狗是活着还是死了。

在希腊,处处可见面朝大海的躺椅

大抵是无人管教,和「死狗」相比,平日在城市里活得小心翼翼的猫们则一下张牙舞爪了起来。当我们终于在一家烤肉馆落座、准备犒劳一下饥肠辘辘的肚子时,最大的挑战居然是和餐馆里的一只灰白条纹猫斗智斗勇。它先是贴紧地面在我们林立的腿脚间穿梭,继而选定了一个合理的跃起角度和水平距离,轻快地翻上一旁的吧台,用一种类似招财猫的方式老僧入定。待一盘滋滋作响的烤肉拼盘端上来时,场面就变成了:餐桌上正欲饕餮一顿的猫和三个惊恐的中国人。

最后还是老板娘出面解决了这场「猫祸」。她靠在门口抽烟已久,似乎是不忍心再看到我们被一只猫耍得团团转。猫的脖子被一把拎了起来,连带着老板娘的解释:「cathy is too lazy.」(凯西实在是太懒惰了啊)。重新落回地面的凯西只能从喉咙口发出一声「嗷呜」,像是敢死队又一次被阻击后的抱怨:人类啊,真是一种奇怪的动物。

和我们斗智斗勇的凯西

既然如此,就不妨用度假的心情来对付余下的日子吧。唐∙德里罗(dondelillo)在小说《名字》中把一桩连环谋杀案安排在希腊的库罗斯岛上,他借主人公詹姆斯·埃克斯顿之口评价道:「(这儿)没有森林、湖泊、河流,但是有光、海、海鸟,有热,它可以烤焦你的抱负,毁掉你的智力,消磨你的意志。」然而我估计詹姆斯真正的内心独白该是:「作者到底是哪根筋搭错了,哪个来到希腊的变态还有闲情逸致去杀人呢?」毕竟,8:30~10:30的早餐供应时间给了人们不愿早起的正当理由,而当解决完面前的烤薄饼、鸡蛋羹、吐司和一大杯希腊酸奶后,「找一个按摩椅躺下来晒太阳」就成了最迫切的需求,人类社会的蝇营狗苟可不干我事,不如「上帝的归上帝,凯撒的归凯撒」。

具有希腊传统特色的早餐

所有在希腊流传的趣闻轶事中,我最喜欢的是帕特里克∙雷∙弗莫尔(patrick leigh fermor)讲的这个。故事发生在一个炎热的傍晚,在希腊小镇卡拉玛达(kalamata),弗莫尔和他的晚餐同伴抬起餐桌,把它挪到海里,然后坐下,任由海水浸湿衣裤。过了一会儿,侍者端来一盘烤鱼,平静地看着被挪到海里的餐桌,用希腊人特有的不慌不忙的态度,踩着水把菜送到了餐桌上。很快,用餐者周围漂满了小船,有的船上奏响了布祖基琴声,有的船上的人则递上了葡萄美酒。来到圣托里尼后,我一度试图模仿弗莫尔的举动,可东方人的害羞情绪终究还是让我没能迈出脚步。然而,当我在黄昏时分啜饮一杯红酒、面对波光闪闪的爱琴海,看血红的夕阳慢慢落下,直到最后一丝光辉没入水中,还是和近百年前的弗莫尔产生了一丝奇妙的共情。

圣托里尼拥有全世界最美的落日

两百年前,黑格尔就曾将古希腊赞颂为欧洲人的「精神故土」,希腊理性思想的文明之种随亚历山大大帝的远征而广种博收,在地中海的岛屿、意大利的海岸线、小亚细亚的森林中孕育,在蛮荒的地平线破土而出。之后的西方文明用了两千年的时间为帙卷浩繁的希腊典范作注脚。时至今日,欧洲人还是在争先恐后地朝希腊奔去,在扎金索斯和圣托里尼度假的日子里,我看着一波波金发男女们来了去去了来,疑心他们不是为了找寻那所谓的「精神故土」,只是被希腊海岛缺乏智力精神的「懒散」攫住了。

这大概也是人们不愿意去雅典的原因。谁愿意没事找事去翻阅一本冗长且「具有重大意义」的活体历史教科书呢?光是回忆起中学时代被要求填鸭式地背诵和古希腊有关的一切条目,就不禁让人倒吸一口凉气。还是唐·德里罗说得好:「那些经过琢磨的石料给人以凝重与时间感,使得前去参观变成一件复杂的事情。美丽,尊严,秩序,比例。到那里参观被附加上了许多义务。」

但最后我们还是来到了雅典卫城。废墟屹立在城中心的山岗上,就像一座准会令人乘兴而来、败兴而归的纪念碑。沿着上坡路爬去,绵延不绝的纪念品店成了最好的指路牌,一路上都是一派过度旅游开发的景象,别说是各式以人体雕塑为主题的挂饰,连源于土耳其的蓝色邪眼(evil eye)都在这里大行其道。足登条纹旅游鞋的游客一边用手中的明信片扇着风,一边吃力地向上攀缘。他们带着满脸不高兴的表情东张西望,似乎下个时刻就会在某个街角转弯,调整步子,汇入熙熙攘攘的购物者。

通向雅典卫城的道路是由纪念品店铺成的

而当帕特农神庙终于出现在面前时,还是让我大吃了一惊。通常而言,走出教科书的著名景观会有两个结局,一个是像哥本哈根的小美人鱼一样,被气急败坏的游客们团团围住,质问这么一个又小又丑的雕塑到底哪里珍贵了;帕特农神庙则属于后者,如果不是亲眼所见,根本无法感知到它的精巧和壮阔。神殿四周以大理石石柱环绕,形成一个长方形的空间。我不是建筑专业的学生,说不出来到底好看在哪里。只是突然想到之前看过的一个被我嗤之以鼻的词:「希腊的诱惑」。大意是说艺术家或建筑师总会不自觉倒向讲求单纯直观的希腊式审美,并先天性地将之视为出发之地。

直到此刻,我才有些明白这种天然的艺术冲动,参观卫城被附加上的「义务」本是不必要的,凝视一座希腊建筑,单纯是一种「美」的凝视。这似乎就是快活散漫的希腊人们一直以来致力于的事业,借着这种专注的凝视,把我们从政治的、社会的、伦理与道德的纷杂中净化到单一的美的层次里。

「希腊式审美」深刻地影响了当代建筑艺术

直到很久以后,后知后觉的欧洲人们幡然醒悟,称赞希腊果真是天生就流淌着古典主义的基因。历史车轮滚滚前进,希腊人崇尚的对称和比例不仅成为了美学的逻辑,更上升为一种意识形态,传延万代。即便是到了18 世纪美国独立之后,「五月花」号乘客的后代们仍以无数具备希腊特征的大理石建筑来堆砌这个新生国家的权威。若希腊土著们听闻此事,估计只能指着远处天海交汇的地平线,尴尬地笑笑:「我们的基因,就是阳光和海洋啊。」

我呆呆地望着帕特农神庙,不知道坐了多久。

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